Технологии монтажа столбов для забора

Наличие большого выбора технологий монтажа столбов обусловлено разными факторами. Основными из них являются: погодные условия и состав грунта.

Так как температура воздуха в Московском регионе колеблется от + 20 до – 15 градусов в среднем, то и грунт в разное время года совершенно по-разному себя ведет. При наступлении зимы замерзает вода, находящаяся в земле, возникают силы морозного пучения, которые активно влияют на столбы забора оказывая выталкивающее воздействие. Так, при неправильно выбранной технологии монтажа, установленный забор может перекоситься.

Ниже мы расскажем о технологиях монтажа столбов для забора, чтобы вы могли определить для себя, какая же технология необходима для вашего ограждения.

«Забивание + утрамбовка»

Основной принцип данной технологии - бурение направляющей лунки под столб, добивание кувалдой до необходимой глубины и последующая трамбовка столба выбуренным грунтом или щебнем. Благодаря тому, что составы грунта внутри и снаружи столба совпадают, в период сезонных колебаний земля движется по стенкам столба, не выталкивая его. Это самая популярная технология из-за низкой цены и очень быстрого монтажа.

Благоприятные погодные условия.

Для применения данной технологии, необходимым условием является сухая, теплая погода, с температурой воздуха выше +5 градусов.

Типы грунта.

Применяется на глинистых и смешанных типах грунта.
Не применяется на скальных и песчаных грунтах.

• 

  Торфяной грунт

• 

  Глинистый грунт

• 

  Скалистый грунт

• 

  Песчаный грунт

Инструменты и материалы для проведения работ.

Для проведения работ понадобится: ручной бензобур со шнеком Ø 80 мм, кувалда для забивки в грунт столба, лом или иной инструмент для трамбовки, шнурка (длинная веревка), колышки, строительный уровень.

Этапы монтажа.

1. Подготовка линии монтажа. Очистка линии монтажа от всего, что может мешать комфортной работе (старый забор, кусты, деревья, высокая трава и т.п.)
2. Разметка участка. В крайние точки устанавливаем колышки, натягиваем шнурку и определяем места монтажа столбов.
3. Бурение лунок. Ручным бензобуром пробуриваем направляющие лунки глубиной 70-80% от необходимого заглубления (если заглубление на 1 м, то бурится на 70-80 см.)
4. Монтаж столбов. В подготовленные лунки опускаем столб и добиваем кувалдой до требуемой глубины. В момент забивания, следим за показаниями строительного уровня, чтобы смонтировать вертикально, без перекосов.
5. Утрамбовка. Расстояние от стенок лунки до столба заполняем выбуренным грунтом или щебнем, и трамбуем.

Часто совершаемые ошибки.

Когда грунт очень плотный, и если не пробурить достаточное расстояние и попытаться забить столб, то в большинстве случаев, сильно разбивается верхняя часть столба - такое может случиться, и, если под столбом находятся крупные камни. В этом случае замятого столба избежать не получится. Но, можно аккуратно срезать деформированную часть, и наварить сверху прямой профиль. Еще одна ошибка – столб ушёл в сторону с линии монтажа при забивке кувалдой. К сожалению, тут поможет только переустановка столба на нужное место.

Недостатки технологии.

Самый бюджетный и самый быстрый монтаж столбов для заборов возможен только по этой технологии. Минус её в том, что столбы фиксируются лишь землей или небольшим количеством щебня, а значит, есть риск, что появится люфт (свободный ход) и забор начнет шататься. А если грунт при этом еще и излишне рыхлый, то заниматься ремонтом забора придётся ежегодно.

«Винтовые сваи». Широколопастная и свая «шуруп».

Это тип свай, заглубляемых методом завинчивания в сочетании с вдавливанием. Они применяются в строительстве фундаментов для каркасных домов из дерева, облегченных панелей, блоков, а также при монтаже заборов. Винтовая свая состоит из следующих элементов: труба, наконечник и лопасть. Причем, наконечник с лопастью бывает сварной или литой. Наша компания не монтирует свайно-винтовые фундаменты под дома, поэтому мы используем только сварной вариант. Лопасти свай изготавливаются так, чтобы при вкручивании они не рыхлили землю, а подрезали.

Мы изготавливаем и используем широколопастные сваи с одной лопастью и узколопастные «шуруп». Разница между этими сваями в области применения. Свая-шуруп, в отличии от широколопастной, можно с успехом применять на грунтах с большим количеством камней, на строительном мусоре и в мёрзлой почве. А также, ей не требуется предварительное бурение лунки. Свая «шуруп» почти не разрушает поверхность грунта, поэтому щебеня для утрамбовки требуется совсем мало.

Сваи изготавливаются длиной от 1,5 м, что превышает среднюю глубину промерзания грунта (1,0 м) в Московской области, а значит, на такую конструкцию почти не будут влиять сезонные колебания грунта.

Благоприятные погодные условия.

Для монтажа забора на винтовых сваях не имеет принципиального значение время года. Монтаж проходит в штатном режиме в любую погоду.

Типы грунта для широколопастных винтовых свай.

Применяется на глинистых и торфяных типах грунта.
Не применяется на скальных и песчаных грунтах.

• 

  Торфяной грунт

• 

  Глинистый грунт

• 

  Скалистый грунт

• 

  Песчаный грунт

• 

  Мерзлый грунт

• 

  Строительный мусор

Типы грунта для винтовых свай "шурупы"

Применяется на глинистых, песчаных и мерзлых типах грунта.
Не применяется на скальных, торфяных грунтах и на строительном мусоре.

• 

  Торфяной грунт

• 

  Глинистый грунт

• 

  Скалистый грунт

• 

  Песчаный грунт

• 

  Мерзлый грунт

• 

  Строительный мусор

Рекомендуем монтировать заборы в календарную зиму по двум технологиям – бутирование и винтовые сваи.

Этапы монтажа:

1. Подготовка линии монтажа. Расчистка линии монтажа от всего, что может мешать комфортной работе (старый забор, кусты, деревья, высокая трава и т.п.)
2. Разметка участка. В крайние точки устанавливаются колышки, натягивается шнурка, далее, определяем места монтажа столбов.
3. Бурение лунки для широколопастных свай (для винтовых свай «шурупы» лунка не требуется). Ручным бензобуром пробуриваем направляющую лунку глубиной от 50 до 100 см.
4. Подготовка к процессу ввинчивания свай. В лунку устанавливаем сваю (только для широколопастных), на сваю «сваекрут» и фиксируем его профилем.
5. Вкручивание сваи. Включаем «сваекрут» и свая медленно начинает завинчиваться в грунт. Следим за показанием строительного уровня, чтобы свая ввинчивалась строго вертикально.
6. Окончание работ. С установленной сваи снимаем «сваекрут», срезаем верх сваи ниже уровня технических отверстий, трамбуем лунку выбуренным грунтом или щебнем, привариваем оголовок для последующего монтажа столба.

Свая-шуруп диаметром ⌀ 57 мм. не срезается. На неё сверху забивается столб и приваривает одной точкой.

Часто совершаемые ошибки.

Очень часто забор на винтовых свах путают со свайно-винтовым фундаментом. Из-за этого могут возникнуть лишние траты средств и времени. А также, ошибочно считать, что винтовую сваю «шуруп» можно вкрутить во что угодно, например, если в грунте будет бетонная плита или сплошной камень, то никакую сваю туда не установить.

Основные различия свайно-винтового фундамента и винтовых свай для забора.

1. Для свайно-винтового фундамента, наличие проекта, пробное бурение, анализ грунта, и т.п. – это обязательное условие качественного монтажа. А для монтажа забора или легких конструкций этого не требуется.
2. Для свайно-винтового фундамента, после завинчивания сваи, монтируем обвязку для равномерного распределения нагрузки. Для монтажа свай для забора, обвязка не требуется, только лишь оголовки (для широколопастных свай).
3. Выкручивание сваи для монтажа фундамента или повторное её использование недопустимо, в отличие от сваи под забор.
4. При монтаже свайно-винтового фундамента, внутрь сваи заливается бетон, а для забора на винтовых сваях это излишне.

К ошибкам монтажа широколопастных свай относится такое нарушение, как «не срезали технические отверстия на верхней части свай». В них будет попадать влага, а это неблагоприятно отразится на сроке службы конструкции. Иногда сваю, при монтаже забора, не удаётся вкрутить на всю её длину. Причиной этому служат плотные слои грунта (камни), которые пролегают на меньшей глубине, чем ожидалось, а так как они не содержат влаги, то и не подвержены силам морозного пучения. Поэтому не имеет смысла продолжать попытки ввинтить сваю глубже. В лучшем случае просто ничего не получится, а в худшем можно сломать лопасти или сжечь оборудование.

Недостатки технологии.

К минусам данной технологии относится высокая цена, трудозатраты и сроки монтажа. К примеру, если на монтаж забора по технологии «забивание + утрамбовка» уходит 1-2 дня, то на монтаж такого же забора, но на винтовых сваях, потратите 4-5 дней.

«Бутирование»

Принцип бутирования – это фактическая замена пучинистого грунта вокруг столба на непучинистый (щебень, битый кирпич, гравий и т.п.). Благодаря этому, вокруг столба не происходит деформация грунта при замерзании и оттаивании. Столб не выталкивает, и он остаётся на месте.

Благоприятные погодные условия.

Для бутирования столба под забор не имеет принципиального значения время года. Монтаж проходит в штатном режиме, в любую погоду.

Типы грунта.

Наиболее эффективно на торфяных, глинистых и песчаных грунтах.
Не применяется на скальных грунтах.

• 

  Торфяной грунт

• 

  Глинистый грунт

• 

  Скалистый грунт

• 

  Песчаный грунт

Рекомендуем монтировать заборы в календарную зиму по двум технологиям – бутирование и винтовые сваи.

Инструменты и материалы для проведения работ.

Для проведения работ понадобится: щебень или другой камень, ручной бензобур со шнеком Ø 200 мм (Ø 120 мм для бутировки «Тренд»), лом или иной инструмент для трамбовки, кувалда, шнурка, колышки, строительный уровень.

Этапы монтажа.

1. Подготовка линии монтажа. Очистка линии монтажа от всего, что может мешать комфортной работе (старый забор, кусты, деревья, высокая трава и т.п.)
2. Разметка участка. В крайние точки устанавливаем колышки, натягиваем шнурку и определяем места монтажа столбов.
3. Бурение лунки. Ручным бензобуром пробуриваем лунку на всю глубину монтажа столба.
4. Монтаж столба. В подготовленную лунку опускаем столб и добиваем кувалдой на 10 см в грунт.
5. Утрамбовка. Расстояние от стенок лунки до столба заполняем щебнем или другим камнем, и трамбуем. Периодически замеряем уровень вертикали.

Часто совершаемые ошибки.

При бутировании столба сложно сделать что-то неправильно. Наиболее распространенной ошибкой является недостаточное количество материалов для заполнения лунки (не хватило щебня, просто засыпают грунтом). Такое нарушение может оказаться фатальным на пучинистом грунте. Забор попросту перекосит.

Недостатки технологии.

Закупка большого количества материалов для бутирования. Сроки монтажа меньше, например, чем у бетонирования или винтовых свай, но достаточно большие трудозатраты при утрамбовке.

«Бетонирование»

Существует несколько способов бетонирования. Наша компания производит только полное - это заливка бетоном отдельно стоящего столба на всю длину его заглубления. В основном применяется в случае, когда конструкция имеет большой вес, или у забора очень высокая парусность (влияние ветра), например, как у профнастила. За счет тяжелого и надежного бетонного основания, забор простоит весь свой срок службы без ремонта опор.

Благоприятные погодные условия.

Для бетонирования столба под забор требуется теплая сухая погода с температурой воздуха выше +5 градусов, без перепадов в ночное время.

Типы грунта.

Наиболее эффективно применяется на песчаном грунте.
Если грунт является пучинистым, то бетонирование обязательно должно проходить ниже глубины промерзания на 10-20 см. Тем не менее рекомендуется отказаться от бетонирования в пользу другой технологии – винтовые сваи.
Не применяется на скальном грунте, в виду невозможности бурения.

• 

  Торфяной грунт

• 

  Глинистый грунт

• 

  Скалистый грунт

• 

  Песчаный грунт

Инструменты и материалы для проведения работ.

Для проведения работ понадобится: армированная свая Ø 150 мм, ручной бензобур со шнеком Ø 200 мм, пескобетон марки М300, кувалда, шнурка, колышки, строительный уровень.

Этапы монтажа.

1. Подготовка линии монтажа. Очистка линии монтажа от всего, что может мешать комфортной работе (старый забор, кусты, деревья, высокая трава и т.п.)
2. Разметка участка. В крайние точки устанавливаем колышки, натягиваем шнурку и определяем места монтажа столбов.
3. Бурение лунки. Ручным бензобуром пробуриваем лунку на всю глубину монтажа столба.
4. Монтаж столба и сваи. В подготовленную лунку опускаем столб, а через него сваю. Добиваем столб на 10 см.
5. Бетонирование. Всю лунку заполняем бетоном до самого верхнего края. Периодически замеряем уровнем вертикаль опоры.

Часто совершаемые ошибки.

Самой главной ошибкой, при бетонировании столбов, можно считать недостаточную глубину монтажа. Если грунт промерзает под бетоном, происходит расширение, которое оказывает давление на столб. Поскольку пучение не происходит равномерно, то перекос конструкции будет виден сразу. В таком случае отремонтировать забор будет не просто, т.к. такой столб вернуть на место невозможно. Придется разбирать часть забора, вынимать забетонированный столб, отбивать бетон и монтировать заново, но уже на большую глубину, чтобы ситуация не повторилась.

Недостатки технологии.

Дополнительные расходы на приобретение армированных свай, пескобетона, или заказ миксера.

А также, если участок далеко от дороги и не заказан бензонасос (а это тоже деньги), то придется таскать бетон в ведрах от миксера до лунок. Бетон начинает застывать достаточно быстро, поэтому передвигаться с полными ведрами желательно не прогулочным шагом.

«Монолитно-ленточный фундамент»

Производство данной основы для ограждения обусловлено, прежде всего, желанием максимально увеличить срок службы забора и его надежность. А также, если требуется задекорировать столбы кирпичом (вес одного такого столба составляет около 300 кг), монолитно-ленточный фундамент просто необходим. Ведь малейший перекос конструкции приведет, сначала к растрескиванию, а потом, и к разрушению кирпичного столба.

Благоприятные погодные условия.

Для монтажа монолитно-ленточного фундамента под забор требуется теплая сухая погода, с температурой воздуха выше +5 градусов, без перепадов в ночное время.

Типы грунта.

Применяется на любом типе грунта, при условии пробного бурения и внесений изменений в конструкцию. Например, если требуется установка на торфянике, то железобетонные сваи заменяются на винтовые.
Не применяется на торфяном и скальном грунте в виду невозможности рытья траншеи и бурения.

• 

  Торфяной грунт

• 

  Глинистый грунт

• 

  Скалистый грунт

• 

  Песчаный грунт

Инструменты и материалы для проведения работ.

Для проведения работ понадобится: армированная свая Ø 150 мм h2000 мм; армированный каркас фундамента из арматуры Ø 12 мм; ручной бензобур со шнеком Ø 200 мм; перфоратор; сварочный аппарат; ламинированная фанера и шпильки для её стяжки; песок; глубинный вибратор; кувалда; шнурка; колышки; строительный уровень; штыковая и совковая лопаты, а также, заказ миксера для доставки бетона марки М300.

Этапы монтажа.

1. Подготовка линии монтажа. Очистка линии монтажа от всего, что может мешать комфортной работе (старый забор, кусты, деревья, высокая трава и т.п.)
2. Разметка участка. В крайние точки устанавливаем колышки, натягиваем шнурку, размечаем зону траншеи и места монтажа армированных свай.
3. Рытье траншеи. Роем траншею глубиной от 400 мм и шириной 250 мм. Если планируется установка кирпичных столбов, ширина траншеи должны составлять 400 мм.
4. Бурение лунок под сваи. Ручным бензобуром пробуриваем лунки на глубину 1,7 м.
5. Укладка песчаной подушки. На дно траншеи равномерно укладываем песчаную подушку высотой 200 мм.
6. Монтаж столбов и свай. В подготовленную лунку опускаем столб, а через него устанавливаем армированную сваю.
7. Монтаж армированного каркаса фундамента. На песчаную подушку укладываем армированный каркас и свариваем между собой.
8. Установка опалубки. По краям траншеи устанавливаем опалубку из ламинированной фанеры, чтобы края фундамента были ровными и гладкими, и стягиваем их стальными шпильками.
9. Бетонирование. Всю траншею заполняем бетоном до самого верхнего края опалубки, в том числе и лунки со сваями. Не забываем замерить уровнем вертикаль.
10. Застывание бетона. Когда бетон залит, проходим глубинным вибратором по траншее для более плотного застывания частиц бетона. В жаркую погоду, бетонную ленту поливаем водой и укрываем пленкой, чтобы вода не очень быстро выпаривалась, и бетон не трескался, а застывал равномерно.

Часто совершаемые ошибки.

При монтаже монолитно-ленточного фундамента, любое отступление от технологии с целью экономии приведет к значительному уменьшению срока службы забора. Например, решили не использовать сваи h2000 мм или отказались от песчаной подушки – зимой фундамент лопнул.

Недостатки технологии.

Самый длительный и дорогостоящий монтаж из всех технологий.